Составьте список пожеланий

Вопросы, связанные с проектированием сада

Составьте список пожеланий

Сообщение Barbaris » 10 апр 2009, 16:33

Теперь, чтобы продолжить работу над рабочим проектом, нужно составить спи­сок пожеланий. Прежде всего изучите подготовленный эскиз, чтобы определить, сколько места будет в вашем распоряжении после всех намеченных удалений. По­смотрите и на сам участок — на этом этапе полезно сделать фотографии, чтобы иметь перед глазами картину сада при составлении списка пожеланий и работе над проектом.

Итак, начинаем перечислять то, что хочется иметь. В список войдут традици­онные элементы сада: розарий, прудик, мощеная площадка для отдыха и другие объекты, которых пока на участке нет, но которые вам хотелось бы иметь. До­бавьте деревья, кустарники и другие растения, которые вы где-то видели и хоте­ли бы иметь у себя: плакучую вишню, крупный куст пампасной травы и т. п. Нако­нец, подумайте о постройках: теплице или беседке, патио, или таких нужных в хо­зяйстве объектах, как сушилка для белья и ящик для компоста. Дело не сводится к тому, чтобы решить, какого типа объекты вы хотели бы иметь в саду — оранже­рею, солнечные часы и т. п. Вам предстоит решить, что конкретно покупать. Полистайте каталоги и журналы, по­смотрите телепередачи, соберите рекламные листовки. А еще лучше — посмотри­те на другие сады.

Есть два основных правила, которые применимы к списку пожеланий в целом. Правило первое: любой список обязательно придется сокращать. Сад не должен походить на садовый центр: в нем должны быть большие промежутки, которые подчеркнут насыщенные объектами и красками зоны. Второе правило заключает­ся в том, чтобы планировать на перспективу. Предусмотрите игровую площадку, даже если ребенок только начал ползать. Включите в план столь желанную тепли­цу, даже если деньги на нее появятся только через несколько лет. Просто укажите, что эти вещи появятся позже, чтобы не забыть оставить для них место на плане.

ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА УЧАСТКА

Дорожки и подъездные дороги


Дорожка предназначена для движения пешеходов и легких транспортных средств, а подъездная дорога — для авто­транспорта. Для чисто функциональных дорожек в глубине участка, например в огороде, можно использовать недоро­гой материал: утрамбованную землю, бетон или измель­ченную кору. Дорожка или подъездная дорога почти все­гда, помимо чисто утилитарной, выполняет и декоратив­ную функцию. Въезд — первое, что видят ваши гости, а до­рожки часто зрительно определяют структуру сада. Так что выбирать покрытие для дорожек нужно вдумчиво. Сочета­ние различных материалов позволяет избежать однообра­зия (см. фото), тем не менее не стоит использовать одно­временно больше двух-трех разных видов материала.

Несколько правил. Дорожка должна быть достаточно широкой: не уже, чем 60 см, а еще лучше — 1 м для сада средних размеров. Чтобы после дождя на дорожке не за­стаивалась вода, она должна иметь уклон (не менее 1 см на 1 м). Если дорожка примыкает к стене дома, то ее по­верхность должна быть по меньшей мере на 15 см ниже горизонтальной гидроизоляции, отделяющей фундамент от стены.

КИРПИЧ ИЛИ БЛОКИ ДЛЯ МОЩЕНИЯ. Материал нетяжелый. Дорожки, выложенные бывшим в употреблении полнотелым кирпичом, приобретают обаяние старины. Вместо кирпича можно использовать тротуарную плитку с рисунком «под кирпич»

КАМЕНЬ. Природный камень — дорогой материал. Камень можно заменить плит­кой из бетона или искусственного камня

АСФАЛЬТОБЕТОН. Асфальтобетонная смесь представляет собой щебень и песок, связан­ные битумом. Этот материал используют преимущественно для подъ­ездных дорог. Асфальтобетон укладывают горячим, и эту работу лучше поручить профессионалам

МОЗАИКА. Укладывать тротуарную плитку непросто, под нее нужно делать песча­ное основание и соблюдать строгую горизонтальность и вертикаль­ность швов. Плитки мозаики меньше размером, а произвольный рису­нок не требует точности укладки

БЕТОН. Бетон — долговечный, относительно недорогой и пластичный материал, из которого можно делать дорожки любой формы. Заливка бетона тре­бует физической силы и определенных навыков. В последние годы ста­ло популярным наносить валиком на поверхность несхватившегося бе­тона рисунок «под кирпич», плитку или в виде мозаики

ДЕРЕВО И КОРА. Дорожки с покрытием из измельченной коры делают в полудикой части сада. По коре мягко ступать, но раз в несколько лет ее приходится под­сыпать. В кору можно заглубить спилы деревьев или дощатые щиты, тогда по дорожке будет удобнее ходить.

ЩЕБЕНЬ. Щебень — самый дешевый материал для подъездной дороги. Его обыч­но применяют, когда нужно сделать покрытие на большой площади. Раз­личают собственно щебень (дробленый камень из карьеров) и гравий (камешки округлой формы). Более крупный гравий используют на не­больших площадях с декоративными целями


Патио

Патио — это мощеная площадка, которая, как правило, примыка­ет к дому и используется для отдыха и приема гостей. Такая пло­щадка может быть совсем маленькой, с выложенной плиткой по­верхностью, на которой помещаются только пластиковый столик и пара стульев. Бывают и многоярусные патио с клумбами, водо­емами, перголами и постоянной мебелью. Однако и в том, и в другом случае патио — это «комната под открытым небом», а как она выглядит — скромно или роскошно — зависит от вкуса и со­стоятельности владельца, а также от размеров сада.

В среднем на одного человека, который будет есть или отды­хать на патио, должно приходиться не менее 4 кв. м площади. Общую площадь можно изменить в ту или другую сторону, чтобы пришлось как можно меньше резать плитку, блоки и кирпичи. Из практических соображений, чтобы не колоть плитку, патио обыч­но делают прямоугольным.

Лучшее место для патио — у задней стены дома, особенно если в этой стене есть застекленная дверь: это сильно упрощает подачу еды и напитков и уборку подушек со скамеек и кресел. Впрочем, патио можно устроить на любом другом месте на уча­стке, важно только, чтобы площадка освещалась солнцем, осо­бенно в послеобеденные часы, и была защищена от ветра.

В мощении должен преобладать какой-нибудь один матери­ал, сочетающийся с мощением садовых дорожек и стенами дома.

Прежде чем приступать к строительству патио, с помощью колышков и веревки разметьте площадку. Походите по огоро­женному участку, вынесите на него мебель и посидите на ней. Не окажется ли площадка слишком тесной? Если вы хотите постро­ить патио своими руками, найдите себе помощника — работа бу­дет тяжелой и займет много времени.



Арки и перголы


Арка — относительно узкая конструкция. Пергола в частном случае представляет собой более глубокую арку или ряд свя­занных друг с другом арок.

При возведении арок и пергол руководствуются следую­щими правилами. Во-первых, как арка, так и пергола должны выполнять определенную функцию. Арка не должна стоять са­ма по себе на краю клумбы посреди газона. В классическом варианте арки и перголы используют для обрамления доро­жек — частичного или вдоль всей их длины — вьющимися по опорам цветущими растениями. Во-вторых, арка и пергола должны сочетаться с домом и садом по материалу и дизайну: грубо отесанные столбы хороши для пейзажного сада при до­ме в «деревенском» стиле, но совершенно неуместны в ульт­расовременном по планировке саду. Наконец, конструкция строений должна быть прочной и надежной, чтобы противо­стоять напору сильного ветра, особенно когда все сооружение покрыто вьющимися растениями.

Деревянную арку можно соорудить с нуля своими руками из жердей или оцилиндрованных бревен, однако проще ку­пить в магазине готовый комплект арки. Древесина должна быть обработана антисептиком, гвозди и шурупы используют анодированные. Разумеется, дерево — не единственный ма­териал для строительства. Высота арки должна быть не менее 2 м, а ширина 1,25 м или более.

Многие предпочитают традиционным перголам сооруже­ния в восточном стиле, у которых поперечные балки вставле­ны в пазы в главных балках и имеют скошенные концы. Чтобы пергола имела действительно восточный вид, концы балок должны быть не просто скошены, а загнуты вверх.

Типичная арка с двускатным сводом, к которой примыкает забор из штакетника. Стойки арки должны быть прочно закреплены в грунте



Детская площадка

Каждый, у кого есть маленькие дети, знает, как важно иметь на участке место для детских игр. На рисунке внизу показано, что можно устроить в саду для ребенка. Даже совсем маленькая детская площадка позволит детям играть на свежем воздухе, а вам — освободить время для своих собственных занятий.

Выставить ребенка в сад не означает лишить его всех до­машних игрушек, оставив ему единственную возможность раз­влекаться — гонять мяч. Тем не менее не обязательно ставить дорогие качели или добротный игрушечный домик, можно пре­доставить детям для игр простые предметы, чтобы они играли ими, развивая свое воображение. Другая проблема — возмож­ный ущерб для сада: опрокинутые горшки, сломанные растения и т. п. Этих неприятностей можно избежать, предоставив часть сада целиком в распоряжение детей, например соорудить пе­сочницу, поставить качели или огородить небольшую площадку.

Серьезной проблемой является возможный травматизм. Са­мый опасный в этом отношении возраст — от двух до пяти лет, когда дети особенно подвижны, а чувство опасности у них еще не развилось.

Внимательно прочитайте то, что написано ниже. Игровую площадку для маленьких детей по возможности следует рас­положить в пределах видимости из окна кухни и достаточно близко, чтобы вам было слышно, если малыш упадет и закри­чит. Уложите измельченную кору или специальное мягкое по­крытие под качели, горку или каркас для лазания. Закройте детям выход к дороге. Уберите инструменты, садовую техни­ку и химикаты в недоступное для детей место. Устройте дет­скую площадку в стороне от теплицы и очищайте дорожки от мха и водорослей.

Маленький ребенок может утонуть в слое воды толщиной 10 см — не позволяйте малышам подходить к неогороженному садовому водоему или играть в лягушатнике без присмотра.



Зоны мощения


Различие между дорожкой и зоной с твердым покрытием не всегда очевидно. Самая существенная разница за­ключается в том, что дорожка предназначена для ходьбы и передвижения на легких транспортных средствах, и ее используют в практических целях, а зона с твердым по­крытием используется для отдыха, поэтому для нее важ­на декоративность.

Неудивительно, что большинство материалов для мо­щения дорожек пригодны и для мощения зон. В случае, если зона мощения будет использоваться как патио, следует избегать больших участков из сыпучих ма­териалов, таких как щебень и измельченная кора, а также брусчатки и булыжника, по которым неудобно ходить.

На патио должен преобладать какой-нибудь один ма­териал, сочетающийся с дорожками и домом. Нередко по периметру или поперек большого мощенного плиткой участка пускают полосу из плитки другого типа, а в патио с покрытием из кирпича, камня или плит делают вставки из щебня или булыжника.



Пруд

Водоем в саду будет доставлять вам удовольствие в те­чение большей части года, но только при условии, что он правильно построен и грамотно заселен. Если у вас воз­никли проблемы с состоянием водоема, см. раздел «Водоемы» . В случае, если вы только собираетесь построить водоем, прочитайте рекомендации ниже.

РАЗМЕР

Чтобы вода в водоеме оставалась чистой, площадь его поверхности должна быть не менее 4 кв. м. Глубина пруда с рыбами должна быть не меньше 60 см.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Выберите солнечное место вдали от деревьев: падаю­щие в воду листья разлагаются, что будет уменьшать ко­личество кислорода в воде и, соответственно, способст­вовать развитию водорослей и ухудшать состояние рыб.

СТИЛЬ

Регулярный пруд имеет правильные, иногда слегка сгла­женные геометрические очертания (квадрат, овал и т. п.). Такой пруд четко отделен от остальных элементов сада и часто служит объектом, привлекающим внимание. Пруд свободных (как правило, неправильных) очертаний со­ставляет единое целое с другими элементами сада.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Раньше при строительстве водоемов в основном исполь­зовали бетон, но сейчас это уже не так. Гораздо проще соорудить водоем при помощи жестких форм или гибко­го изолирующего материала. Штампованные формы из полужесткой пластмассы недолговечны, разумнее ку­пить форму из стекловолокна. Большой или нестандарт­ный по очертаниям водоем можно построить только с по­мощью гибкого изолирующего материала, предпочти­тельно бутилкаучуковой резины.

Теплица

В теплице можно выращивать растения и овощи, а если в ней есть обогрев — содержать зимой нежные многолетники. Кроме того, теплица предоставляет и растениям, и человеку укрытие от непогоды и в ней можно отдохнуть от повседневных забот. К со­жалению, тепличное садоводство довольно трудоемко. Если средства вам позволяют, постарайтесь оборудовать теплицу ав­томатическими системами полива и вентиляции.

РАЗМЕРЫ


Минимальные разумные размеры теплицы — 2,5 х 2 м; в совсем маленькой теплице сложнее контролировать температуру и из­бегать сквозняков, чем в большой. Общая площадь поверхности фрамуг должна составлять не менее 20% от площади пола.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Выберите для теплицы солнечный участок вдали от строений, чтобы на нее не падала тень. На расстоянии 10 м от теплицы не должно быть высоких деревьев.

КАРКАС

Самый распространенный материал для строительства теп­лиц — дерево. Дешевую, но недолговечную древесину хвойных пород нужно обрабатывать антисептиком, иначе она за несколь­ко лет сгниет. Сейчас каркасы теплиц все чаще делают из алюми­ниевого сплава. Такие теплицы теряют за ночь несколько больше тепла, чем деревянные, и их несколько сложнее собрать, но у них есть существенные преимущества: в такие теплицы попадает больше света, в алюминиевый профиль легче вставить стекла, он практически не деформируется и почти не требует ухода. Каркас из поливинилхлорида вообще не требует ухода, его нужно толь­ко иногда мыть из шланга.

ОБОГРЕВ

В необогреваемом парнике летом выращивают помидоры и огурцы, осенью держат хризантемы, а весной — луковичные и ка­ктусы. В частично обогреваемой теплице зимой обычно поддер­живают температуру 5-7°С. Электричество — лучший источник энергии для обогрева теплиц: оно экологически безвредно, тем­пературу при пользовании электрообогревателями легко конт­ролировать, в теплице при этом не повышается влажность, кото­рая провоцирует появление болезней растений.

Контейнеры

Для контейне­ров с растениями можно найти место в любом уголке сада. Контейнеры выручат вас и тогда, когда потребуется создать цветовое пятно, и в том случае, если возникнет необходимость в зеленой фокусной точке. Интерес к контейнерному садовод­ству в последние годы неуклонно растет. Во-первых, стало модным строить мощеные площадки — патио — возле дома и украшать их растениями в горшках. Во-вторых, многие убеди­лись в преимуществах контейнерного садоводства. Контейне­ры с растениями можно поставить прямо возле дома, поэтому для них не нужен большой участок; в горшках можно выращи­вать такие растения, которым не подошла бы почва в вашей местности; летом на улицу можно выставлять нежные комнат­ные растения; растения в горшках меньше повреждаются вре­дителями. Наконец, в конце сезона горшки легко убрать.

Однако контейнерная культура имеет свои недостатки: летом растения нужно часто поливать, а в период засухи мо­жет понадобиться даже ежедневный полив. При этом следует учесть, что растения, растущие в контейнерах с вертикальны­ми стенками, реже требуют полива, чем растения в суженных книзу контейнерах. Кроме того, растения в контейнерах нуж­даются в регулярных подкормках.

Контейнеры обычно продают готовыми в магазинах, но некоторые садоводы предпочитают изготавливать их само­стоятельно. В таком случае покупают предметы, никак не свя­занные с садоводством (старые раковины, чугунки и т. п), и высаживают в них растения, или изготавливают контейнеры из дерева или какого-либо другого материала. Растения в контейнерах могут служить основным украшением крошечно­го садика, а в садах большей площади горшки и вазоны обыч­но группируют в определенных зонах. Лучше группировать контейнеры, изготовленные из одного материала (дерева, пластика и т. п.), но разного размера.

Выбор контейнера зависит прежде всего от вашего вкуса и возможностей, но есть также ряд общих соображений. Контей­нер должен быть достаточно большим: в таком случае растения в нем придется реже поливать. На продуваемом участке для вы­сокого растения потребуется кадка диаметром не менее 50 см и высотой не менее 30 см. Материал и размеры контейнеров должны сочетаться с окружающей растительностью и домом.

Приглушенная окраска контейнера из некраше­ных планок оттеняет яркие краски весенних цве­тов — лакфиоли и анютиных глазок

Одинаковые растения в одинаковых горшках. Рас­положенные на равном расстоянии один от друго­го терракотовые кувшины с гортензией зрительно объединяют дом и флигель в единое целое


Каменные ограды

Каменная ограда, в отличие от деревянной, по всей дли­не имеет фундамент. В том случае, если необходимо обеспечить максимальное уединение, долговечность и защиту от шума, каменная ограда предпочтительнее де­ревянной или металлической. Конечно, каменная ограда дорого стоит; кроме того, возведение высоких стен мо­жет регламентироваться постановлениями местных вла­стей и градостроительными нормами, при сильном вет­ре возле стен могут образовываться завихрения, а при­легающие к ограде участки сада могут оказаться в тени. Помимо оград, в садах часто строят подпорные, а также разделительные стенки, которые разделяют сад на зоны или скрывают некрасивые постройки.

КИРПИЧ

Разные виды кирпича различаются по форме, качеству, цвету и фактуре. Для наружных сторон каменных оград используют облицовочный кирпич.

БЛОКИ


Блоки из природного или искусственного камня или бето­на гораздо крупнее кирпичей, поэтому их быстрее укладывать. Прочный фундамент так же важен для ограды из блоков, как и для кирпичной ограды.

Каменные блоки

Известняк, гранит и песчаник — мало­подходящий материал для возведения каменных оград.

Декоративные бетонные облицовочные блоки У об­лицовочных блоков декоративная наружная сторона, из них можно возводить ограды высотой в человеческий рост без пилястров. Они дешевле, чем блоки из искусст­венного камня, но выглядят менее естественно.

Ажурные бетонные блоки

Квадратные бетонные блоки со сквозными отверстиями, отлитые в виде различных узоров. Такие блоки кладут один на другой, без смеще­ния швов.

Блоки из искусственного камня Поверхность блоков варьирует от почти гладкой до грубо обтесанной. Невы­сокие ограды можно возводить на фундаменте из моно­литного бетона или бетонных блоков.

Каменные ограды часто выкладывают из искусственного камня. При этом можно использовать блоки разного размера

Ажурные ограды чрезвычайно декоративны.

Деревянные и металлические ограды


Деревянная или металлическая ограда, или забор, — са­мый быстрый и, как правило, наиболее простой способ обозначить границы участка. Если для вас важно укрыть­ся от посторонних глаз, забор нужно сделать глухим. За­боры используют не только для ограждения участка. Они могут также служить ширмами, делить сад на функцио­нальные зоны, защищать от ветра, служить опорой для вьющихся растений.

Выбор материалов для заборов гораздо шире, чем для каменных оград, а разнообразие их типов — боль­ше. Ниже представлены некоторые наиболее распро­страненные типы деревянных и металлических оград, но реально их гораздо больше; встречаются также низкие заборы из пластика. Как правило, для заборов используют деревянные, стальные или бетонные стол­бы. Забор должен соответствовать стилю дома и сада. Изящная цепная ограда вокруг деревенского палисад­ника будет так же неуместна, как штакетник вокруг со­временного дома.

При покупке готовых комплектующих осмотрите столбы и щиты. Обратите внимание на следующее. Столбы из древесины хвойных пород должны быть обра­ботаны антисептиком. Штакетины должны быть прямы­ми, не покоробленными, и прибиты к раме гвоздями и скрепками. Сучков должно быть мало, расстояния между ними должны быть большими, а диаметр сучков не дол­жен превышать 3 см. В комплект должны входить наго­ловники столбов и козырьки.

Без вьющихся растений шпалерная изгородь может выглядеть простовато. Декоративного эффекта можно добиться, используя шпалерные щиты с волнисто изогнутым верхним краем
Аватара пользователя
Barbaris
 
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 10 апр 2009, 13:47
Откуда: Москва

Вернуться в Проектирование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0